Desde 1875, na vila de Le Brassus, no coração do Vallée de Joux, a Audemars Piguet tem criado e vendido sob seu próprio nome uma linhagem de alta relojoaria, particularmente de modelos complicados.

Representando uma raridade no sector, a empresa é a mais antiga Manufatura do mundo ainda nas mãos das famílias fundadoras. Os bisnetos dos dois fundadores, Jules-Louis Audemars and Edward-Auguste Piguet, asseguram a continuidade de um legado baseado em um antigo know-how e em três valores fundamentais: tradição, excelência e inovação.

Em Le Brassus, oficinas criadas em 1875 abrigam o Museu Audemars Piguet; o quartel-general da empresa, os departamentos técnico e de serviços pós-venda estão situados na Manufatura construída em 1907; a fabricação de relógios, jóias e a engenharia micro-mecânica estão abrigadas no novo prédio inaugurado em 2000.

A holding Audemars Piguet incorpora todos os campos de actividades envolvidas na Manufatura, desde a produção dos movimentos e caixas em Le Brassus e suas filiais em Le Locle e Genebra, até a distribuição por suas agências regionais e a venda através das suas boutiques.

"A. Lange & Söhne", sem sombra de dúvidas um dos mais distintos nomes da alta relojoaria alemã, retornou em grande estilo no ano de 1994.

Este renascimento finalizou o desaparecimento involuntário dos soberbos relógios mecânicos da Saxônia, que havia durado 50 anos - e marcou o início de uma moderna história de sucesso. Hoje, como antes, os produtos fabricados pelas tradicionais oficinas nas Montanhas do Minério estão entre os mais cobiçados relógios do mundo. Uma legenda tinha-se levantado das cinzas.

Desde 1990, quando a Lange Uhren GmbH foi fundada por Walter Lange, o bisneto do talentoso Ferdinand Adolph Lange, relojoeiros altamente habilidosos têm criado em Glashütte relógios de pulso exclusivos que não temem a comparação com as mais prestigiosas marcas suíças. Eles não somente refletem um mito de épocas passadas mas também se sobressaem com características horológicas que haviam se tornado quase extintas.

Certamente, são relógios que Ferdinand Adolph Lange construiria, se ele ainda fosse vivo hoje.

Em 1993, dois amigos e colecionadores de relógios, Bruno Belamich e Carlos A. Rosillo, juntaram-se num projeto comum e escreveram uma das mais interessantes páginas da história da relojoaria contemporânea.

Decidiram seguir um conceito simples e aplicá-lo à relojoaria: “a função define a forma”.

Eficiência, legibilidade e fiabilidade foram os três conceitos e regras às quais a Bell & Ross teria de obedecer como marca.

Fundada em 1735 por Jehan-Jacques Blancpain, esta casa ostenta um famoso e sempre repetido slogan:

"Desde 1735, nunca houve um relógio Blancpain a quartzo. E nunca haverá".

Esta ousada declaração, de qualquer forma, é mais que somente um slogan: é um princípio que guia esta empresa única - uma dedicação sincera à excelência, que proporcionou à Blancpain inúmeros louvores ao longo dos anos.

Abraham-Louis Breguet é considerado um dos maiores relojoeiros de todos os tempos. As suas inúmeras invenções, como o Turbilhão e o Pare-chute, inscreveram seu nome na história, como um dos patronos da moderna relojoaria.

Pertencente hoje ao Grupo Swatch, a Breguet perpetua a sua herança através da criação de peças que mantêm seu estilo clássico, itemporal.

Os seus mostradores, ponteiros e números são elementos que compõem um desenho inconfundível, que ao longo de seus mais de dois séculos de história se tornou símbolo de luxo e bom gosto, e que associado à mais pura tradição da manufatura relojoeira, fazem do relógio Breguet um objecto de mítico status.

Marcante, "na moda" e altamente preciso: estes são alguns dos adjectivos que se usam para descrever um relógio de pulso Breitling.

De facto, a Breitling é tão respeitada que o "Navitimer" se tornou o relógio padrão de pilotos ao redor do mundo.

Mais de cento e vinte anos após a sua fundação, a Breitling é uma das mais conhecidas marcas de relógios de luxo do mundo.

É em 1888 que a primeira referência a relógios de pulso é feita nos arquivos da Cartier. Naquele tempo, era produzido um grande número de relógios de bolso, mas para Louis Cartier o futuro pertencia ao relógio de pulso.

Foi o início de uma longa e bela história, que deu origem a inúmeros modelos, como o Tonneau, o Tortue, o Tank, o Baignoire, o Panthère, o Pasha... Nomes que evocam um certo formato, uma coroa, marcadores, ponteiros, um mostrador, e que fizeram a fama do nome Cartier.

                  As origens da casa de Chopard

Ao longo dos cumes das montanhas do Jura Suíço, o vento sopra em rajadas poderosas. Os verões são curtos e os invernos severos. Antigamente, esta região ficava isolada das planícies por semanas a fio por causa da neve.

Durante os meses de inverno, os fazendeiros do Vallée de Joux transformavam-se em relojoeiros, e o exercício desta segunda profissão explicava sua relativa riqueza bem como o bom nível educacional. Inclinados sobre as suas mesas de trabalho instaladas debaixo de janelas, as mãos habilidosas meticulosamente cortavam as rodas dentadas e as pequenas espirais para os precisos relógios de bolso suíços. Eles também fabricavam e gravavam caixas, faziam pinhões e esmalte para decorar os mostradores.

Até 1830, os únicos tipos de relógios feitos aqui eram relógios com mecanismos de corda por chave, com balanço e caixa em prata, muito raramente em ouro. Os produtos acabados eram vendidos via "comptoirs" ou companhias de comércio. Na primavera, as últimas recolhiam os relógios para comercializá-los. É importante destacar que durante este período, os "comptoirs" já operavam à escala internacional.

Foi neste cenário que Louis Ulysse Chopard nasceu, em 4 de maio de 1836. Ele cresceu na pequena vila de Sonvilier. Os primeiros relojoeiros lá se estabeleceram em 1730, e seu pai Félicien trabalhava como relojoeiro de alto nível. O jovem Louis Ulysse estabeleceu o seu próprio negócio em 1860, aos 24 anos de idade.

O primeiro relógio Chopard

Infelizmente não há gráficos ou registros de vendas da empresa nos anos iniciais, então restam somente suposições relativas ao desenvolvimento da manufatura. O mais antigo relógio que sobreviveu até os dias de hoje actualmente é exibido no Museu Chopard, em Genebra. A assinatura "Chopard à Sonvilier" está pintada de maneira ornamental na superfície esmaltada do mostrador ligeiramente curvo.

O incrível crescimento desta região do Jura faz parte das lendas da história da economia suíça. Em 1818, Sonvilier tinha uma população de apenas 1.173 habitantes; em 1888, 7.557. A pequena cidade sozinha abrigava mais de 80 oficinas e manufaturas que produziam bases de movimentos ou relógios completos.

Uma ambiciosa profissão de fé

Para distingüir-se de seus competidores, Louis Ulysse Chopard decidiu focar na precisão e qualidade. O seu, extremamente ambicioso, objetivo era produzir nas oficinas L.U.C. nada menos que os mais precisos relógios já criados em Sonvilier. O mundo mudava rapidamente e os muitos pequenos relojoeiros que viviam nas remotas regiões do Jura encontravam dificuldades em acompanhar este desenvolvimento. Os habitantes de Sonvilier e arredores continuavam a montar relógios com peças sob medida que não eram intercambiáveis. Estes relojoeiros perdiam espaço desde que a produção em série emergiu no Jura. Do início de século XX em diante, as empresas domésticas e pequenas oficinas começaram a desaparecer. Em 1901, 242 "fábricas", empregando cerca de 10.000 trabalhadores, produziam quase a metade dos relógios e componentes feitos na Suíça.

Na Corte dos Tzares

Louis Ulysse Chopard reagiu à sua maneira a esta revolução industrial, já que ele estava convicto de que haveria uma clientela para seus relógios precisos e confiáveis, produzidos no modo de um verdadeiro artesão. Portanto, ele decidiu tentar sua sorte na Europa oriental. Em 1912, colocou suas mais finas criações em dois baús de viagem marrons e iniciou uma longa jornada através da Polônia, Hungria, países bálticos e Rússia. O ambicioso empreendimento teve grande sucesso. No seu retorno a Sonvilier, os seus baús estavam vazios e Louis Ulysse tinha a satisfação de saber que seus cronômetros marcavam os dias e as horas na corte do Tzar Nicolau II.

Este sucesso comercial permitiu-lhe prever expansão. Em 1920, pôs todas as suas ferramentas em grandes caixotes e mudou sua sede para Genebra. Há muitos anos, a cidade de Calvino já era a Meca da relojoaria de luxo e lá era fácil estabelecer contactos internacionais sem a necessidade de exaustivas viagens.

Enquanto para muitos relojoeiros o período entre as duas guerras mundiais foi de crise, desemprego e reestruturação, ele foi benéfico para os ultra-precisos cronômetros feitos por "Le Fils de L.U.Chopard". Naquela época, o filho de Louis Ulysse já havia assumido a companhia, que então empregava 150 pessoas.

Um momento decisivo

Em 1963, o neto do fundador, Paul-André Chopard, teve que tomar uma das mais sérias decisões da sua vida, aos 65 anos de idade. Nenhum de seus filhos mostrava qualquer interesse em assumir a direção da Chopard. O que ele deveria fazer? Abandonar a tradição familiar? Livrar-se da firma, ou vendê-la? Neste caso, a quem? Estas dolorosas questões povoaram as suas noites sem sono até que, num belo dia, um jovem cidadão alemão chamado Karl Scheufele esteve na sua oficina e demonstrou interesse na companhia.

Neste ponto devemos retroceder algumas décadas. Na época em que o fundador da Chopard seguia a caminho da Rússia, um jovem ourives chamado Karl Scheufele, que vivia na pequena cidade de Birkenfeld, próxima a Pforzheim, na região da Floresta Negra alemã, também selcionava cuidadosamente suas criações e fazia as suas malas... Apenas o destino era diferente: ele preparava-se para descobrir o Novo Mundo. Foi a partir da sua sala em Nova Iorque que o jovem vendeu seus primeiros relógios-jóia para membros da alta sociedade americana. Como se poderia esperar de um país com inesgotáveis oportunidades, o jovem logo era convidado para todos os eventos sociais de prestígio.

Isto significava que a coleção de Karl Scheufele encontrou compradores em Nova Iorque tão rapidamente quanto os relógios de Louis Ulysse em Moscovo.

Meio século havia se passado após estes eventos, quando os dois netos dos respectivos fundadores das empresas se encontraram pela primeira vez, em 1963, em Genebra. Ambas as firmas estavam em um momento decisivo em sua história. Chopard necessitava um sucessor financeiramente sólido e confiável para perpetuar sua marca, e Karl Scheufele procurava a independência de fabricantes de movimentos com a aquisição de sua própria manufatura. Deste ponto de vista, era naturalmente essencial que tal empresa tivesse uma tradição compatível com a filosofia de qualidade mantida pelos joalheiros de Pforzheim, onde cada criação tinha o acabamento cuidadosamente finalizado à mão.

Karl Scheufele e Paul-André Chopard logo perceberam o quanto seus interesses convergiam. Pouco mais de 100 anos após a sua fundação, a manufatura de relógios "Le Petit-Fils de L.U.Chopard" foi assumida pela família Scheufele.

Uma escolha natural

A Casa de Chopard pertence a um círculo extremamente selecto de marcas de relógios suíças, que podem legitimamente reclamar o título de Manufaturas. A palavra com freqüência é usada livremente e o título usurpado. Isto significa que a empresa é capaz de fabricar os seus próprios relógios mecânicos, graças às habilidades e talentos de seus relojoeiros, de engenheiros projectistas a ajustadores de precisão.

Para atingir tais altas demandas, a Chopard estabeleceu novas oficinas, nos anos 1990, na região do Jura, mais especificamente em Fleurier, no coração do Val-de-Travers. Esta escolha de local, simbolizando um retorno às raízes, foi tudo menos acidental, constituindo ao invés disso numa deliberada, lógica e justificada decisão.

A Manufatura Chopard

O primeiro relógio com o novo movimento automático L.U.C. 1.96, que recebeu como nome as iniciais do fundador da marca Louis-Ulysse Chopard, foi apresentado em 1997 e foi eleito "Relógio do Ano" na Suíça. Este lance inicial foi um grande sucesso, e desde então a Manufatura em Fleurier desenvolveu e pôs em produção de quatro outros movimentos originais, todos providos de um micro-rotor, incluindo um movimento com um duplo tambor e outro equipado com dois tambores duplos, perfazendo no total quatro tambores, assegurando uma autonomia de 9 dias. Em 2001, o primeiro movimento não circular com micro-rotor foi criado para um magnífico modelo em formato "tonneau" (tonel).

A HISTÓRIA DE HUBLOT GENEVE

Em 1980, Carlo Crocco criou o relógio Hublot em ouro com a primeira pulseira de cauchu natura preto da história da relojoaria. Tornou-se desde então a inspiração de pioneirismo para um estilo de relojoaria consagrado em todos os níveis.

A magnífica caixa em forma de vigia de navio, com a sua combinação de metal polido e bruto e um mostrador preto minimalista, tornou-se a vitrine perfeita para o estilo inimitável da pulseira de cauchu natural preto. Nascia o relógio Hublot, único no seu género.

Membros de famílias reais mostraram imediatamente seu entusiasmo pelos Hublot e foram rapidamente seguidos por um grande número de celebridades em todo o mundo. Carlo Crocco tinha assumido um enorme risco, mas em apenas alguns anos, os relógios Hublot juntaram-se à elite e ao prestigiado círculo das marcas líderes na relojoaria. Foram precisos 3 anos de pesquisa para criar esta pulseira única e revelar as notáveis propriedades da borracha natural, que aparentemente se regenera no contato diário com a pele. As duas metades que a compõem são colocadas no pulso dos clientes e trabalhadas para a ele se ajustarem no momento da compra do relógio Hublot, adaptando-se instantâneamente a seus contornos com suavidade e conforto, oferecendo também ao cliente um bem-estar único, incomparável.

Em meados dos anos 90, a borracha tornou-se o centro de interesse das melhores marcas de relojoeiros, conforme se pode ver claramente pelas suas criações da época. Isto provou a validade da escolha que levou à criação dos relógios Hublot e veio fortalecer seu status como grandes clássicos. Para Hublot, a borracha não é um fenómeno de moda, mas sim a personificação de sua filosofia, um estilo de vida e uma afirmação de imagem de marca desde seu surgimento. Hublot é uma das últimas relojoarias familiares independentes, com um conceito único de mono-produto. Conduzida por uma total liberdade criativa, Hublot conseguiu preservar a sua personalidade única e expandir a sua gama para incluir um vasto conjunto de colecções, algumas com traços desportivos. A excelência consumada da Hublot no seu campo, juntamente com sua impecável atenção com os detalhes, levaram a algumas colecções de Edição Limitada.

No final de 2003, Jean-Claude Biver decidiu tirar um ano de folga para ajustar os ponteiros do relógio e descansar um pouco. Mas este homem não sabe o que é parar. Foi então que conheceu Carlo Crocco e a empatia surgiu imediatamente entre os dois.

Em Maio de 2004, Jean-Claude Biver assumiu suas funções como Diretor-Geral, tornando-se membro do Conselho e acionista minoritário na Hublot relógios, sua mente repleta de planos formidáveis para o desenvolvimento da empresa. Jean-Claude Biver é um dos raros homens que deixaram realmente sua marca na relojoaria suíça. Nasceu no Luxemburgo a 20 de Setembro de 1949 e sua família mudou-se para a Suíça quando tinha 10 anos de idade. Chegou a Le Brassuscom um diploma debaixo do braço e o vale de Joux, berço de relojoarias de qualidade, depressa teve um profundo impacto na sua vida. Ele adaptou-se imediatamente, vivendo perto de uma quinta que, anos mais tarde, seria a sede da Blancpain. Casou-se em 1979 e permaneceu no vale. Jean-Claude Biver tem estado envolvido em relojoaria desde 1975; primeiro com Audemars

Piguet e depois com a Omega. Em 1981, com seu amigo Jacques Piget, assumiu a marca Blancpain, então adormecida. Dez anos depois, a empresa estava florescente. Para manterem a companhia e permitir seu desenvolvimento harmonioso, os dois parceiros decidiram vender. Nicolas Hayek e o grupo Swatch compraram a Blancpain em 1992, mas Jean-Claude Biver continuou Diretor Gerente e manteve seu lugar no Comitê Diretivo do grupo Swatch até o final de 2003.

Sob a liderança de seu novo Diretor-Geral, Hublot reinventou seu DNA voltando às suas raízes: Jean-Claude Biver relançou o conceito de "Fusão", a Fusão de materiais por vezes improváveis como o ouro e a cerâmica, o tântalo e o ouro rosa e até mesmo o magnésio e o titânio, bem como a Fusão entre a tradição relojoeira suíça e a arte dos relojoeiros do século XXI, preservando o design intemporal e único dos relógios Hublot.

Em menos de um ano, Jean-Claude Biver obteve sucesso no desafio, elaborando uma nova coleção apresentada em Basel em Abril de 2005, com o cronógrafo Hublot “Big Bang”, uma perfeita ilustração do conceito de Fusão! Foi um sucesso imediato e as encomendas triplicaram em um ano.

Alguns meses depois, em Novembro de 2005, a carreira do cronógrafo Big Bang obteve grande impulso recebendo uma série de tributos através de prémios internacionais: o prestigioso "Prémio Design 2005" no "Geneva Watchmaking Grand Prix" foi uma dessas grandes vitórias, seguida pelo "Prémio Relógio Desportivo" na cerimônia do "Relógio do Ano" no Japão, e o prêmio do Oriente Médio para o "Melhor Relógio de Tamanho Grande" na Escolha do Editor do "Relógio do Ano" no Bahrain.

Em Junho de 2006, Jean-Claude Biver lançou a TV Hublot, o primeiro canal de televisão de todos os tempos na Internet criado por uma marca de luxo! A equipe de televisão produz e difunde notícias sobre o universo Hublot.

O início de 2008 foi marcado pelo lançamento do primeiro Big Bang concebido exclusivamente para senhoras, com um diâmetro de 38 mm, bizel com brilhantes mas sem cronógrafo.

No mundo do futebol, Jean-Claude Biver foi o primeiro a acrescentar uma marca de luxo ao conjunto de outros patrocinadores no Campeonato Europeu, o Euro 2008, que teve lugar na Suíça e na Áustria, uma jogada de mestre!

Johann Heinrich Moser (1805-1874) e Florentine Ariosto Jones   A primeira usina hidrelétrica de Schaffhausen   O primeiro relógio "digital", de 1885   Caixa de um modelo "digital"   Carl Gustav Jung (1875 - 1961)   Prédio da fábrica em 1924   Ernst Jakob Homberger (1869-1955)   Produção de peças em 1924   Oficina de inspeção final nos anos 1920   Schaffhausen, 13:20 do dia 1o. de Abril de 1944, após o bombardeio acidental americano. O prédio da IWC pode ser visto intacto, na parte central inferior da imagem   Hans Ernst Homberger (1908-1986)   O Mark XI   Albert Pellaton   O sistema Pellaton   O Ingenieur, calibre 8521   O Da Vinci, calibre Beta 21   O primeiro relógio de titânio, 1980   O Da Vinci de 1986 em cerâmica   Günter Blümlein (1943-2001)                     1868 Florentine Ariosto Jones, um relojoeiro vindo de Boston, Massachusetts, EUA, funda a International Watch Company em Schaffhausen. Seu objetivo era produzir movimentos de alta qualidade para o mercado americano. Voltando no ano de 1850, encontramos a cidade de Schaffhausen correndo o sério risco de perder o bonde da Era Industrial. Foi quando o industrial e fabricante de relógios Johann Heinrich Moser interviu e fez um enorme serviço à região. Como um pioneiro do "carvão branco", ele construiu a primeira usina hidrelétrica de Schaffhausen e lançou as bases da futura industrialização. Ele provavelmente encontrou F.A. Jones em Le Locle e mostrou grande interesse em seus planos. Após este encontro estava pronto o terreno para o surgimento da primeira e única fábrica de relógios do nordeste da Suíça. Jones logo desenha o calibre "Jones", um movimento para relógio de bolso de alta qualidade com um regulador para ajuste fino da precisão. 1875 Construção de novas instalações e da atual sede da IWC na Baumgartenstrasse 15, próximo ao rio Reno. A IWC contava com 196 empregados. 1876 Os EUA introduzem novas taxas de importação sobre relógios, que excluem a IWC de seu mais importante mercado. Jones parte, e o Schaffhauser Handelsbank adquire a empresa. Frederic Frank Seeland, um cidadão norte-americano, é nomeado como o novo Diretor. 1880 IWC torna-se propriedade do industrial de Schaffhausen Johannes Rauschenbach-Vogel. 1881 Após a morte de seu pai, Johannes Rauschenbach-Schenk assume a empresa. 1882 A IWC desenvolve e produz o movimento Elgin. 1885 Os primeiros relógios com um mostrador digital de horas e minutos (sistema Pallweber) são lançados. Uma estréia mundial. 1887 Fabricação do Magique, um relógio com uma caixa "conversível", que pode ser usado com ou sem tampa, trazendo um mostrador de 24 horas. 1893 Inicia a produção do calibre 52, movimento para relógios de bolso. 1899 São fabricados os primeiros relógios de pulso em Schaffhausen. 1903 Emma Marie Rauschenbach, filha de Johannes Rauschenbach, casa-se com o psicólogo e psiquiatra Dr. Carl Gustav Jung. Sua irmã mais nova, Bertha Margaretha, casa-se com o industrial de Schaffhausen Ernst Jacob Homberger no mesmo ano. 1905 Após a morte de Johannes Rauschenbach, seu genro Ernst Jakob Homberger assume a direção da IWC em nome dos herdeiros de Rauschenbach. 1915 A IWC desenha e lança um relógio de pulso com o recém desenvolvido calibre 75. 1929 Ernst Jakob Homberger adquire a parte de seu cunhado C. G. Jung e torna-se o único proprietário da IWC. 1930 Inicia-se a produção do calibre "slim" 67/68, para relógios de bolso. 1935 O primeiro relógio especial para pilotosé lançado. Este relógio, com seu mostrador preto e marcantes numerais e ponteiros luminosos, possui um aro giratório com um índice em seta e movimento antimagnético. 1936 Os importadores portugueses Rodrigues e Teixeira, de Lisboa e do Porto, solicitam uma série de relógios de pulso com movimentos de relógios de bolso extremamente precisos. Nasce o relógio "Português". 1940 Para atender à demanda, a IWC desenvolve o Big Pilot’s Watch com um ponteiro de segundos central. 1944 No Mark X, a IWC produz um novo relógio de pulso para uso militar pelo Exército Britânico. As letras W.W.W. gravadas atrás da caixa significam "Watch, Wrist, Waterproof" (relógio, pulso, à prova d’água), e a insígnia conhecida como a "seta larga" é usada como um sinal de propriedade. Em 1o de abril do mesmo ano, um esquadrão americano bombardeia a IWC durante um ataque aéreo em Schaffhausen. Albert Pellaton, nascido em 1898, assume o posto de Diretor Técnico da IWC. 1946 O primeiro projeto de Pellaton é o extraordinariamente preciso calibre 89, movimento com ponteiro de segundos central. 1948 IWC produz o relógio para pilotos Mark 11, com o calibre 89. Ele também possui uma segunda caixa de ferro para proteger o movimento contra influências magnéticas. 1950 Albert Pellaton projeta o calibre 85, o primeiro movimento automático da IWC. O sistema Pellaton é um desenvolvimento patenteado pela IWC. 1954 É lançado o "Ingenieur", com movimento automático. 1955 Após a morte de Ernst Jakob Homberger, Hans Ernst Homberger torna-se o último proprietário particular da IWC. 1959 Projeto do calibre 44. Este é o primeiro movimento automático feminino da IWC. 1969 A IWC está envolvida no desenvolvimento do movimento a quartzo Beta 21. É o primeiro relógio de pulso a quartzo (freqüência de 8.192 Hz), marcando uma revolução na relojoaria. 1970 O primeiro relógio de pulso com o movimento Beta 21, a quartzo, é lançado com o nome "Da Vinci". 1973 Com 404 empregados e uma produção anual de 50.000 relógios, a IWC atinge um recorde histórico. 1976 Com o novo Ingenieur SL, a IWC leva a tradição do Ingenieur um passo à frente. O patenteado sistema de ajuste de precisão nos braços do balanço, em espiral, é ao mesmo tempo lançado. Ele reaparecerá no calibre 5.000.

 1977
Revelado o calibre 9721. O primeiro relógio de bolso da IWC com mostrador com um calendário e fases da lua. A IWC envolve-se em complicações. Estas incluem uma série de relógios de bolso complicados, alguns dos quais em versões "esqueleto".

1978
A cooperação com o designer F. A. Porsche resulta no Compass Watch (relógio-bússola), o primeiro relógio de pulso com uma bússola embutida.

1980
A IWC produz o primeiro cronógrafo com caixa de titânio do mundo, desenhado por F. A. Porsche.

1982
A IWC lança o Ocean 2000, um relógio para mergulho extremamente robusto, feito em titânio. Ele é resistente à água até uma profundidade de 2.000 m.

1985
Com o Da Vinci, a IWC apresenta o primeiro cronógrafo com um calendário perpétuo. Este é mecanicamente programado para os próximos 500 anos, podendo ser ajustado usando-se somente a coroa. Ele possui um mostrador de fases da lua extremamente preciso, além de uma característica exclusiva: um mostrador de ano com quatro dígitos.
 

1993
A suprema realização da relojoaria tem um nome: Il Destriero. Para marcar os 125 anos da companhia de Schaffhausen, é fabricado o mais complicado relógio mecânico de pulso do mundo, em uma série limitada de 125 peças. Turbilhão, cronógrafo rattrapante, repetidor de minutos e várias outras complicações são as características desta exclusividade mundial.
Também marcando o 125o aniversário, a IWC lança uma série limitada de seu relógio Português, assim revivendo a tradição dos relógios de pulso de grande calibres.
 

1992
A IWC anuncia um cronógrafo rattrapante com uma caixa em aço inoxidável, seguindo a tradição dos relógios para pilotos.

1994
O relógio para pilotos Mark XII continua a tradição do lendário Mark 11.

1995
Para marcar seu 10o aniversário, o Da Vinci recebe um décimo ponteiro e agora é também disponível como um cronógrafo rattrapante. Outro novo modelo é o Português Crono-Rattrapante, um cronógrafo rattrapante com um grande calibre.
Outro retumbante sucesso é o Português repetidor de minutos, que é facilmente identificável pelo pequeno ponteiro de segundos às nove horas e o botão deslizante no lado esquerdo da caixa.

1996
A empresa lança o Português automático, um elegante relógio com um ponteiro de segundos pequeno, e uma versão do Novecento automático sem calendário perpétuo, mas ainda retangular e resistente à água. 

1997
Lançamento da nova linha GST de relógios esportivos.

 1998
Lançamento do relógio para pilotos UTC (Universal Time Coordinated) com ponteiros de minutos e horas independentemente ajustáveis e um segundo fuso horário.
 

1999
O GST Deep One é uma demonstração da criatividade da IWC aplicada a relógios para mergulho. O Deep One é o primeiro relógio com um profundímetro mecânico.

 2000
Com um movimento extra-grande, o calibre 5000, que funciona 7 dias sem corda e apresenta um mostrador de reserva de marcha e um sistema de corda automático Pellaton, os projetistas da IWC desenvolvem um movimento próprio para relógios de pulso grandes.
O Português Automático, produzido em edição limitada, recebe este exclusivo calibre.
A IWC é incorporada pelo Grupo Richemont.

2001
A linha esportiva GST é estendida para incluir o GST Crono-Rattrapante e o GST Calendário Perpétuo.

2002
No SIHH, em Genebra, a IWC apresenta o Big Pilot’s Watch, com seu movimento de sete dias, automático, mostrador de reserva de marcha e data, retomando novamente a tradição de relógios para pilotos de grande tamanho. Esta obra-prima da relojoaria tem uma reserva de marcha de 168 horas.

2003
O Português Calendário Perpétuo, com seu desenho de calendário perpétuo e o exclusivo mostrador de fases lunares com dois hemisférios, mantém a tradição de inovação da IWC no SIHH em Genebra. Um segundo destaque é a linha de relógios para pilotos Spitfire.

Jaeger-LeCoultre

A Jaeger-LeCoultre é uma empresa suíça que pertence ao conglomerado suíço Richemont.

A empresa foi fundada em 1833, no Vallée de Joux (Suíça) pelo inventor Antoine-LeCoultre (1803-1881).

Em 1844, Antoine criou o Millionometer, o primeiro equipamento para medir um micron, e em 1847 o primeiro mecanismo "keyless", em que não se necessita de chave para a corda. A Jaeger-LeCoultre também criou os menores mecanismos do mundo.

Uma de suas principais invenções foi o "movimento perpétuo virtual" aplicado no relógio de mesa Atmos em 1928. O "movimento perpétuo virtual" é um mecanismo que utiliza mudanças climáticas para dar corda no relógio. Sendo assim, a alteração de um grau na temperatura ambiente pode manter o relógio funcionando por dias. Como é praticamente impossível não haver nenhuma alteração de temperatura em um dia, o relógio permanece funcionando virtualmente eternamente.

Hoje a Jaeger-LeCoultre possui diversas patentes, sendo uma das principais e mais consagradas marcas da relojoaria suíça.

150 anos de história

A Panerai tem a sua origem no ano de 1860, quando Giovanni Panerai abre uma loja na cidade italiana de Florença, com o apoio de alguns dos grandes mestres suíços da relojoaria. No virar do século a marca iniciara já a sua relação de quase um século com a marinha italiana, especializando-se em acessórios de alta precisão.

Esta parceria levou à criação daquele que é sem dúvida o maior contributo da Panerai para a relojoaria: os ecrãs luminosos. Estes equipamentos inovadores foram utilizados nas duas Guerras Mundiais e aperfeiçoados com o tempo: a marca criou acessórios militares como lanternas subaquáticas, bússolas, mecanismos de precisão aplicados a torpedos e os verdadeiros legados, os relógios Radiomir e Luminator.

Ao longo dos anos, a actividade da Panerai era localizada e específica, não sendo uma marca com a mesma actividade e vivacidade comercial que outras relojoarias. O fim da relação com a Marina Militare, em 1993, veio por isso colocar a empresa em dificuldades. Mas a sorte viria a mudar, apenas dois anos depois.

Fruto do acaso, o actor Sylvester Stallone compra um Luminator numa visita a Roma, usando-o pouco depois num filme. Gostou de tal forma do relógio que encomendou uma edição de 50 exemplares com a sua assinatura – a edição especial SlyTech – que ofereceu a amigos. Isso desencadeou uma reacção que incluiu a presença de relógios Panerai em vários filmes norte-americanos e, em 1997, a compra da empresa pelo grupo Richemont (detentor de marcas de luxo como IWC, Cartier ou Montblanc).

A marca foi então reestruturada e lançada à escala global, ao mesmo tempo que se deslocava a sua fábrica de produção para a Suíça. O longo historial com as forças navais reflecte-se na personalidade actual da marca, com modelos que transportam para a actualidade o rigor e a precisão exigidos pela Marina Militare: relógios concebidos não só para estar dentro de água, mas para resistirem a condições adversas.

Panerai Ferrari

Outra das grandes vitórias recentes foi o celebrar da parceria com a Ferrari, substituindo a Girard Perregaux,  fazendo da Panerai a marca oficial de relógios da construtora mais famosa do planeta. Subdividida em duas colecções – Granturismo e Scuderia – trata-se de um modelo fisicamente semelhante aos Luminator mas com um visual mais agressivo, em consonância com a forte personalidade da Ferrari.

Esta gama tem também uma bela edição limitada, na qual a versão de 2007 incluía calendário perpétuo.

Relógios Patek Phillipe: uma história de perfeição suíça

A Patek Phillipe é uma das mais famosas e conceituadas marcas de relógios do mundo, e, simultaneamente, é também considerada pelos peritos como o melhor fabricante. Se por um lado essa questão é sempre subjectiva, por outro, é um facto que os relógios mais caros do mundo são todos desta marca, e ao longo dos seus mais de 160 anos de história tem pautado sempre pela inovação e pela qualidade.

As suas origens remontam a 1839, quando o polaco Antoni Patek se estabelece em Genebra e entra no mundo da relojoaria com o seu conterrâneo Fraciszek Czapek. Cinco anos mais tarde viriam a separar-se, mas pouco depois Patek junta-se ao francês Adrien Phillippe, dando origem ao nome e à empresa que ainda hoje se mantêm.

Durante quase um século a empresa manteve-se na posse dos fundadores ou dos seus descendentes, até que em 1932 os irmãos Charles e Jean Stern adquiriram a totalidade das acções, tornando-se únicos proprietários da Patek Philippe & Cie. Desde então a empresa tem-se mantido na propriedade dessa família, que vai já na quarta geração.

A Patek Philippe foi sempre pioneira nas grandes inovações tecnológicas da relojoaria. Muitas das funções comuns que hoje em dia qualquer relógio incorpora, ou pelo menos a sua aplicação a relógios de pulso, partiram das mentes criativas de Patek e Philippe. Alguns exemplos são o calendário perpétuo, o cronógrafo, o duplo cronógrafo (a função “split second”) ou o aviso sonoro em relógios de pulso.

Mas inovar por si só nada significaria se isso não fosse sinónimo de qualidade, e é esse o derradeiro trunfo da Patek Philippe. A título de exemplo, enquanto muitas das marcas de referência compram os micro-componentes para os seus relógios a especialistas externos, na Patek Philippe isso não acontece. Um relógio desta marca é 100% fabricado nas suas instalações, com um rigor ímpar e um cuidado sem igual.

Uma presença constante nas competições do Observatório de Genebra (a grande autoridade mundial de relojoaria), entre 1900 e 1967 venceu mais de 750 prémios, incluindo 187 primeiros lugares. A apreciação da qualidade destes relógios é quase unânime, e prova disso são os clientes que tem: a Rainha Vitória de Inglaterra foi uma das primeiras clientes de referência e, desde então, vários outros ilustres monarcas, presidentes, papas e magnatas os têm ostentado nos respectivos pulsos.

A Patek Philippe inaugurou também um museu que, mais do que apresentar o longo e rico historial da marca, é um verdadeiro museu da relojoaria em geral. Criado em 2001 em Genebra, o Museu Patek Philippe alberga cerca de cinco séculos de história e evolução dos relógios, com exemplares únicos e valiosíssimos: é lá que está o relógio mais caro do mundo, o Supercomplication de 1933. A sua colecção de relógios antigos, aliada à colecção de relógios históricos da própria marca, faz dele a principal referência museológica do mundo da relojoaria.

Apesar de ter colecções regulares, algumas delas já com várias décadas de existência, a Patek Philippe destaca-se sobretudo pelas peças únicas de colecção, muitas vezes feitas por encomenda. Talvez por isso, e porque as edições normais são sempre extremamente reduzidas, o grosso do comércio dos relógios desta marca realiza-se em leilões da especialidade, com preços que normalmente ultrapassam as várias centenas de milhares de dólares, e não raras vezes chegam mesmo aos sete dígitos.

Ainda assim, existem também as habituais colecções, por entre as quais se destaca a Nautilus, Aquanaut, Gondolo e Calatrava.

Esta última, que vai buscar o nome ao próprio símbolo da marca (a cruz de calatrava) é a mais conhecida e também a mais simples, cujos modelos têm apenas, no máximo, um calendário básico. São também os relógios mais “baratos” da marca: os preços médios desta colecção rondam os 11.000€.

Por entre as restantes colecções as ofertas variam imenso, sobretudo no que diz respeito às famosas “complicações” que a Patek Philippe disponibiliza.

A respeito desta marca, veja também o artigo sobre os 10 relógios mais caros do mundo, que, sem surpresas, são todos da Patek Philippe!

TAG Heuer (pronunciado Tag-ho-yer) é conhecida pelos seus relógios desportivos e cronógrafos topo de gama, sendo indicados tanto para homens como para mulheres. Muitos dos seus relógios são à prova de água para uma profundidades até 200 metros ou mais. TAG Heuer faz agora parte do Grupo de LVMH.

Alguns dos seus modelos de relógio de pulso populares incluem o Aquaracer, Link, Carrera, Monaco, Formula 1, Kirium, Monza, Autavia e mais recentemente o Gran Carrera calibre 17 e 36.

Tradicionalmente os TAG Heuer são relógios de custo elevado.

Edouard Heuer fundou uma companhia de produção de relógios em 1860.

A TAG Heuer foi fundada em 1985 quando a TAG (Techniques d'Avant Garde), fabricantes de artigos de alta tecnologia, tais como turbos cerâmicos para carros de Fórmula 1, adquiriram a Heuer que já era um relojoeiro renomeado que tinha-se especializado em cronógrafos de corrida. Juntos modernizaram a linha de produtos e tornaram-se num dos maiores nomes em relógios suíços.

A TAG Heuer sempre teve uma conexão forte com as corridas de automóveis, e na realidade foi através de Steve McQueen que se tornou mundialmente conhecida, quando ele usou um cronógrafo Heuer Monaco no filme "Le Mans" dee 1971. Tiger Woods é uma das muitas estrelas de desporto actualmente patrocinadas pela TAG Heuer.

Um cronómetro da Heuer pode ser visto e ouvido na abertura da transmissão do programa de notícias 60 Minutos.

No final de 2003, a TAG Heuer terminou a sua associação com a F1 como o cronometrista oficial, sendo substituída pela Siemens como cronometrista.

No dia 13 de Setembro de 1999 a TAG Heuer aceitou ser comprada pelaa LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.

Em 1905, depois de estágios em relojoarias da Suíça, o alemão Hans Wilsdorf fundou com o seu cunhado, o inglês Alfred Davis, a empresa Wilsdorf & Davis. Sediada em Londres, a empresa importava, montava e distribuía relógios com mecanismos suíços. O grande sucesso teve início com decisão tomada por Wilsdorf, no ano seguinte, em especializar-se somente em relógios de pulso, um mercado emergente naquela época. A produção incluía uma variedade de desenhos de caixas: casuais, formais e desportivos. Estes modelos eram vendidos para joalheiros, que posteriormente colocavam suas próprias marcas nos relógios. Por ser de fácil pronúncia em todos os países da Europa e curto o suficiente para se adequar a um mostrador de relógio, somente em 1908 o nome ROLEX  foi adotado. A escolha do nome foi arbitrária, sem nenhum significado em especial. Em 1910, Wilsdorf mandou um de seus relógios para ser testado na Escola de Horologia da Suíça. A ele foi concedida a primeira classificação de cronômetro para um relógio de pulso do mundo. Outra validação ocorreu em 1914, quando o Observatório Kew de Londres certificou um relógio de pulso ROLEX com sendo tão preciso quanto um cronômetro marítimo. Foi a primeira vez que um relógio de pulso recebeu o status de “cronômetro” - uma classificação que, mesmo nos dias de hoje, é obtida por relativamente poucos relógios.

A perfeição
Mais de 200 artesãos e técnicos trabalharão num relógio antes que ele adquira a certificação da ROLEX. Antes de sair de Genebra, cada relógio é submetido a rigorosos testes de controle de qualidade. Cada mostrador, aro e coroa será visto e re-visto com relação a riscos, poeira e imperfeições estécticas. A distância microscópica entre os ponteiros de horas e minutos será caprichosamente calibrada para assegurar que permanecerão perfeitamente paralelos. Uma câmara pressurizada irá certificar que cada relógio seja impermeável até uma profundidade de 330 pés (os modelos para mergulho Submariner e o Sea-Dweeller são garantidos até 1.000 e 4.000 pés, respectivamente). E cada relógio deverá encarar um teste de precisão contra um relógio atômico. Apenas após passar por dezenas de testes um relógio recebe o selo ROLEX. Esta atenção ao detalhe limita a produção da ROLEX entre 650.000 e 800.000 relógios por ano, baseada em uma estimativa da indústria. Esta limitação provoca em alguns modelos a criação de uma lista de espera, como é o caso do Daytona em aço.

250 anos de ininterrupta história

Vacheron Constantin, a mais antiga companhia relojoeira com ininterrupta operação, desde sua fundação, em 1755, celebra em 2009 seu 254o. aniversário.

Através de toda sua história, Vacheron Constantin projetou e construiu um grande número de memoráveis relógios.

Ano após ano, a perícia e a experiência da companhia, seu senso de estilo e instinto inovador, só fizeram aumentar a sua notável reputação.